Bordeaux-Jahrgang 2010: Ein Klassiker für Traditionalisten und Langstreckenläufer
Eine Verkostung von 37 roten Bordeaux aus 2010 zeigt tanninreiche Langstreckenläufer – ein Jahrgang für Traditionalisten, kaum für neue Weinliebhaber.
Der Weinhandel klagt über eine schwindende Tradition: Immer weniger Weinfreunde lagern ihre Flaschen über Jahre hinweg, um sie reifen zu lassen. Die aktuelle Generation zeigt deutlich weniger Interesse daran, eine Weinsammlung aufzubauen, als ihre Eltern. Und wirtschaftlich ergibt das Sammeln heute kaum noch Sinn: Früher konnte man einen Keller finanzieren, indem man mehr kaufte als nötig und den Überschuss verkaufte, sobald er an Wert gewonnen hatte – doch die Überwertung junger Weine hat dieses Modell zunichtegemacht.
Die Folge: Tanninreiche Rotweine, die ein bis zwei Jahrzehnte Flaschenreife benötigen, sind aus der Mode gekommen. Selbst Bordeaux, das traditionsreich für alterungsfähige Weine steht, tut sein Bestes, um bereits jung zugänglichere Weine zu erzeugen, und kreiert ab und zu weiche, kühlbar servierbare Rotweine.
Der Weinmarkt verliert die Lust am Lagern
Vor diesem Hintergrund ist eine aktuelle Verkostung aufschlussreich. Johnny Goedhuis vom britischen Weinhändler Goedhuis Waddesdon veranstaltet alle paar Jahre mit seiner Frau Laura ein Wohltätigkeitsdinner im Savoy Hotel. Der Erlös kommt der Stiftung The Goed Life zugute, die beide gegründet haben, um Menschen mit Lernbehinderungen bei der Jobsuche zu helfen – inspiriert von ihrem Sohn Sam, der das Down-Syndrom hat; bei der jüngsten Veranstaltung sammelten sie zusätzlich Geld für die Jugendstiftung Greenhouse Sports.
Dem Abend voraus geht die Gelegenheit, bis zu 40 rote Bordeaux aus einem einzigen Jahrgang zu verkosten, einschließlich der First Growths. Dieses Jahr war der Jahrgang 2010 an der Reihe – und welch ein Kontrast zu den fleischigen, reifen Weinen des Jahrgangs 2009, die bei der vorherigen Verkostung präsentiert wurden.
Der Jahrgang 2010 erweist sich als archetypischer Langstreckenläufer
Die Mehrheit der 2010er war noch von ihrem jugendlichen Tanningehalt geprägt, jenen zähen phenolischen Stoffen, die aus den Traubenschalen gelöst werden und in der Flasche über die Zeit sanftere, komplexere Verbindungen bilden. Die Weine waren zwei bis drei Stunden zuvor doppelt dekantiert worden – eine weitere Gewohnheit, die junge Weintrinker wenig anspricht –, und offenbar gab es keinen Mangel an Sediment, das ausfällt, wenn die Phenole eines Weins polymerisieren. Die Weine müssen beim Abfüllen also voller Tannine gewesen sein.
Die allgemeine Regel bei klassifizierten roten Bordeaux besagt, dass sie nach etwa zehn Jahren Genuss versprechen, bei weniger prestigeträchtigen Châteaux früher. Der Jahrgang 2010 ist jedoch der archetypische Langstreckenläufer. Bei der Verkostung half der Verkosterin eine Abkürzung: „FTT“ für „Frucht schlägt Tannin“ – ein Vermerk, den sie nur selten anwandte.
Figeac, Vieux Château Certan und Troplong Mondot fallen auf
FTT galt für die ersten beiden der 37 Weine, beide aus Pessac-Léognan: den herrlich frischen Domaine de Chevalier, sonst ein sehr langsamer Reifer, und den viel reichhaltigeren Château Haut-Bailly. Es folgten Weine vom rechten Ufer, wobei Château Figeac wie oft zum Star wurde. Der verstorbene Eigentümer Thierry Manoncourt rühmte sich der langen Haltbarkeit von Figeac; Frédéric Faye, der 2010 die technische Leitung übernahm, scheint das Rezept perfektioniert zu haben, um die Weine zugleich zugänglich zu machen. Der wunderschön ausgewogene Figeac stand in krassem Gegensatz zu Château Troplong Mondot am anderen Ende der Appellation St-Émilion, der auf dem Etikett massive 16 Prozent Alkohol auswies. Dieser Wein belegt mehr als jeder andere, dass späte Lese und maximale Extraktion nicht zu größerer Haltbarkeit oder besonderem Genuss führen. Troplong Mondot war der am wenigsten erfolgreiche Wein der Verkostung und bildet den Kontrapunkt zum eleganten Stil, den das neue Management unter Aymeric de Gironde nun pflegt.
Erfolgreich waren die vier präsentierten Pomerols: Château La Fleur-Pétrus, La Conseillante, L’Évangile und insbesondere Vieux Château Certan, der mit bemerkenswertem Aroma, nuancierten Fruchtnoten und appetitanregender Struktur einer der besten Weine des gesamten Raums war – ein wahres Beispiel für FTT und zugleich Alexandre Thienponts letzter Solo-Jahrgang vor der Ankunft seines Sohnes Guillaume. Petrus und Le Pin waren nicht vertreten.
Château Palmer und Léoville Las Cases zeigen gegensätzliche Stile
Château Rauzan-Ségla hat sich seit der Übernahme durch die Wertheimers, Eigentümer von Chanel, im Jahr 1994 gewandelt; die Früchte zeigten sich in einem besonders polierten, komplexen 2010er. Château Palmer war ein weiterer besonders eleganter Wein mit dem charakteristischen Parfüm und der Saftigkeit von Margaux; Thomas Duroux war 2010 seit sechs Jahren im Amt und begann gerade, Palmers Eigentümern die Vorteile des biologisch-dynamischen Anbaus nahezubringen. In St-Julien waren alle präsentierten Weine respektable Vertreter, wobei Château Branaire-Ducru sanft süß und Léoville-Poyferré dramatisch würzig sowie der reifste und zugänglichste war. Der jugendlichste Wein der gesamten Kollektion war Château Léoville Las Cases: austeritär steinig, fast wie ein St-Estèphe, aber mit solcher Konzentration und Balance, dass die Trinkphase wohl zwischen 2028 und 2048 liegt.
Den Preis für den besten Wert des Jahrgangs 2010 dürfte, wie so oft, Château Grand Puy Lacoste erhalten, ein klassischer Pauillac mit viel Interesse und Frucht. Auch Château Duhart-Milon, in Magnumflaschen präsentiert, war sehr duftend und belohnend. Château Pichon Baron („nur“ 13,5 Prozent) war der beeindruckendste Pauillac, der kein First Growth ist, mit durch Schichten herzhafter Aromen gemilderten Tanninen. Château Pichon Lalande war ein Vergnügen für den aktuellen Trinkgenuss, wenn auch etwas weniger ambitioniert; die Familie Rouzaud von Champagne Louis Roederer hatte das Gut einige Jahre zuvor gekauft, doch 2010 war zu früh, um die Früchte ihrer Investitionen in die biodynamische Rebkultur sichtbar zu machen. Von den beiden Stars aus St-Estèphe war Château Cos d’Estournel monumental tanninreich, während Château Montrose der Bouygues-Familie für einen 2010er außergewöhnlich geschmeidig war, mit einem Trinkfenster von 2020 bis 2045.
Alle First Growths verdienen ihren Platz im Jahrgang 2010
Die größte Verkostergruppe versammelte sich in der Ecke nahe dem Eingang zum Flussufer, wo die First Growths sowie der eindrucksvolle Château La Mission Haut-Brion präsentiert werden. Er und Château Haut-Brion erreichten einen hohen Alkoholgehalt von 15 Prozent; ihre Lage tief innerhalb der weitläufigen Stadt Bordeaux ist wärmer als das viel weniger dicht besiedelte Médoc. Beide waren außergewöhnlich gut und, wie für Haut-Brion üblich, sehr zugänglich, dürften aber mindestens bis 2045 gut trinken; wenn überhaupt, bevorzugte die Verkosterin bei 2010 La Mission. Château Cheval Blanc war besonders reizvoll und detailliert, Château Mouton Rothschild mit seinem Jeff-Koons-Label lebhaft und würzig, Château Margaux sui generis mit süßem und salzigem Appeal. Alle First Growths verdienten ihren Platz, doch für Château Lafite war es wahrscheinlich kein perfekter Jahrgang; Château Langoa Barton war der einzige Wein mit nur 13 Prozent Alkohol. Château Latour kam zur Geltung – mit massivem Unterton, aber solcher Persistenz und Detailtreue, dass die Verkosterin zum ersten Mal versucht war, ihn zu trinken. Zum Glück war er der letzte Wein des Programms. Alle First Growths und La Mission Haut-Brion bewertete sie mit mindestens 18 von 20 Punkten.
Diesen großen Gewächsen stehen bescheidenere Petit-Châteaux gegenüber, die auf kleinen Familienbetrieben entstehen und nicht in der berühmten Klassifikation von 1855 enthalten sind. Solche Weine bieten heute die beste Weinwertleistung der Welt, so die Einschätzung – selbst wenn, oder weil, sie in solchem Überfluss verfügbar sind, dass ihre Hersteller ein extrem schwieriges Leben vorfinden.
Preisbeispiele aus der Verkostung: Château Grand Puy Lacoste 2010 (13,5 Prozent) kostet 100 Pfund bei Nemo Wine Cellars, 109 Pfund bei The Perfect Bottle und 110 Pfund bei Hedonism. Château Pichon Baron 2010 liegt bei 185 Pfund bei Nemo Wine Cellars beziehungsweise 225 und 240 Pfund bei weiteren Händlern, Château Montrose 2010 bei 220 bis 255 Pfund. Bei den kleineren Châteaux reicht die Spanne von Diane de Belgrave 2020 für 10,95 Pfund bei The Wine Society bis Château Montaiguillon 2022 für 22,95 Pfund bei Lea & Sandeman. Verkostungsnotizen, Bewertungen und empfohlene Trinkdaten finden sich auf den Purple Pages von JancisRobinson.com.