Wolle, Kaschmir, Synthetik: Der nachhaltige Leitfaden für Pullover
Peta-Aktivisten störten Fashion-Week-Shows von Cos und H&M – doch wie ethisch ist Wolle wirklich?
Die Zeit für Pullover ist offiziell angebrochen – doch sollten Verbraucher bei ihrem nächsten Kauf von Strickwaren mehr Sorgfalt walten lassen? Ja, das sagt die Tierschutzorganisation Peta. Mehrere Aktivisten der Gruppe störten kürzlich im Rahmen der New York und London Fashion Week die Shows von Cos und H&M, indem sie Schilder mit der Aufschrift „Schafe verprügelt und blutverkrustet für Wolle. Kaufen Sie es nicht!“ hochhielten.
Der Aufruhr verwirrte viele. Während Käufer sich der ethischen und umweltbezogenen Probleme im Zusammenhang mit Pelz bewusst sind, bleibt Wolle eine beliebte Naturfaser, die weitgehend als unumstritten gilt. Wolle klingt für viele auch wie eine ethischere Wahl im Vergleich zu einem synthetischen Material wie Polyester. Aber übersehen sie dabei etwas?
„Wolle ist als Material wirklich schwer zu konkurrieren“, erklärt Lisa Bergstrand, Nachhaltigkeitsexpertin sowie Gründerin von Bergstrand Consultancy und Good Wool Collective. „Sie ist atmungsaktiv, hält warm, sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und muss nicht so häufig gewaschen werden.“ Bergstrand betont, dass die von Peta behaupteten Tierquälereien, darunter die gewaltsame Behandlung von Schafen, selten seien. „Bauern wollen, dass ihre Schafe ein möglichst glückliches Leben führen – wenn sie gestresst sind, verschlechtert sich die Wollqualität.“
Zertifikate sind nicht unfehlbar
Trotzdem ist es bei einem tierischen Produkt entscheidend, zu wissen, wo und wie die Wolle bezogen wurde, wenn Verbraucher sicherstellen möchten, dass sie einen ethischen Kauf tätigen. Im Hinblick auf das Tierwohl sollen Zertifizierungen wie der Responsible Wool Standard (RWS) und der ZQ-Standard strenge Vorschriften gewährleisten. Diese sind jedoch nicht unfehlbar, da einige zertifizierte Farmen in jüngsten Ermittlungen von Peta in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nach den Vorwürfen erklärte Textile Exchange, die Non-Profit-Organisation hinter der RWS-Zertifizierung, in einer Erklärung, dass die Lizenzen für eine Wolle- und eine Mohair-Farm ausgesetzt worden seien.
Naturfasern wie Wolle, Mohair (das von der Angoraziege stammt) und Kaschmir haben zudem einen erheblichen ökologischen Fußabdruck, bedingt durch die Methanemissionen des Viehs und Bedenken hinsichtlich Überweidung und Desertifikation in Regionen wie der Mongolei. Laut Textile Exchange trägt Schafswolle acht Prozent der Treibhausgasemissionen bei, die von der Faserproduktion ausgehen, obwohl sie weniger als ein Prozent der vom Textilindustrie verwendeten Fasern ausmacht. Gleichzeitig bringt Angora, das vom gleichnamigen langhaarigen Kaninchen stammt, aufgrund mangelnder Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette eine Reihe von Tierschutzbedenken mit sich und wurde von vielen Einzelhändlern, einschließlich Zara-Eigentümer Inditex und der H&M Group, verboten.
Strickwaren aus synthetischen Materialien wie Polyester und Acryl bieten eine Alternative für diejenigen, die tierische Fasern vermeiden möchten, bringen jedoch bekannte Umweltprobleme mit sich. „Die große Mehrheit [der Synthetikfasern] besteht im Grunde aus Kunststoffen auf Basis fossiler Brennstoffe“, sagt Sandra Capponi, Co-Gründerin der App Good On You, die Marken nach ihren Nachhaltigkeitspraktiken bewertet. „Ihre Herstellung verbraucht viel Energie und gefährliche Chemikalien, wodurch Kohlenstoffemissionen und Giftstoffe freigesetzt werden, die zur Verschmutzung von Wasser, Boden und Luft beitragen.“ Auch die bei der Wäsche synthetischer Kleidungsstücke freigesetzten Mikroplastik sind ein Problem, ebenso wie die Tatsache, dass diese Fasern im Laufe der Zeit nicht biologisch abbaubar sind. Gemischte Strickwaren sollten ebenfalls vermieden werden, da „gemischte Materialien noch schwieriger zu recyceln sind und primäre Kandidaten dafür sind, als Abfall zu enden“, sagt Capponi.
Regenerative Wolle und recycelte Garne als Ausweg
Wie sieht also der beste Weg nach vorn aus? Obwohl es keine perfekte Antwort gibt, werben zahlreiche unabhängige Marken um eine verantwortungsvollere Herangehensweise an Strickwaren, indem sie sich regenerativer Wolle zuwenden, die durch Praktiken angebaut wird, die darauf ausgelegt sind, Kohlenstoff zu binden und die Biodiversität zu verbessern, sowie recycelter Garne, die eine deutlich geringere Umweltbelastung aufweisen und gleichzeitig kleine, lokale Lieferketten erhalten.
Die Unternehmerin Ruth Alice Rands gründete Herd im Jahr 2020 mit dem Ziel, eine vollständig rückverfolgbare Lieferkette für Strickwaren aus britischer Wolle zu schaffen. Bei ihren Recherchen stieß sie auf die Schafsrasse Bluefaced Leicester, die in Bezug auf Weichheit „äquivalent zu Merinowolle“ liefert. Heute wird die gesamte Strickware von Herd innerhalb eines Radius von 370 Kilometern produziert. Die Flotten werden von Farmen in Nordengland bezogen und nur mit biologischen Reinigungsmitteln und natürlichen Farbstoffen behandelt, was sicherstellt, dass das fertige Produkt am Ende seiner Lebensdauer kompostierbar ist.
Das tibetische Label Norlha wurde von der Mutter-Tochter-Duo Kim und Dechen Yeshi bereits im Jahr 2007 gegründet, nachdem das Paar sich in Yakwolle verliebt hatte. „Yaks werden nicht primär wegen ihrer Wolle gezüchtet. Das Tier häutet sich jeden Frühling [und] wir nehmen einfach das, was es natürlich abwirft“, erklärt Dechen und weist darauf hin, dass Überweidung dank der sorgfältigen Bewirtschaftung der Herden und der Art und Weise, wie Yaks grasen, kein Problem darstellt, wie dies bei Kaschmir der Fall ist. Neben der Unterstützung der Hirten in der Region hat Norlha in die Ausbildung lokaler Handwerker im Dorf Ritoma investiert.
Die Schwestern Julie und Marie Skall entschlossen sich, dänische Wolle über ihre Marke Skall mit Sitz in Kopenhagen zu fördern, nachdem sie gesehen hatten, wie lokale Mühlen im Laufe der Jahre schließen mussten, weil die Produktion ins Ausland verlagert wurde. Sie begannen, mit Hjelholt zusammenzuarbeiten, einer familiengeführten Mühle auf der Insel Fünen, die seit 1878 im Geschäft ist, und beziehen Wolle direkt von deren Schaffarm. „Wir können die Schafe besuchen, wir haben am Scherprozess teilgenommen“, sagt Julie. Neben lokalen Fasern verwendet Skall auch recycelte Merinowolle aus Italien, die nach dem Global Recycle Standard (GRS) zertifiziert ist.
Die britische Marke Peregrine, ursprünglich 1796 gegründet, hat eine lange Geschichte der Förderung lokaler Fertigung und lokaler Wolle, wobei die Strickwarenproduktion in Manchester ansässig ist. Das Unternehmen begann im Jahr 2022 damit, regenerative Wolle aus UK-Quellen einzuführen, und heute stammen 50 Prozent seiner britischen Wolle aus regenerativen Quellen. „Wir gehen weiter als die meisten Marken, da wir tatsächlich direkt mit den Bauern zusammenarbeiten“, erklärt Tom Glover, der Eigentümer achter Generation. Neben seiner britischen Wolle bezieht Peregrine auch zertifizierte Merinowolle aus Südamerika, die anschließend Oeko-Tex-zertifiziert wird.
Als Phyllis Chan und Suzzie Chung im Jahr 2019 das in Hongkong ansässige Label Yan Yan gründeten, war die Verwendung von übrig gebliebenem Garn zur Erstellung ihrer charakteristischen gemusterten Designs eine naheliegende Entscheidung. Mit der zunehmenden Anzahl von Marken, die heute Deadstock-Materialien verwenden, stellt die Designerin fest, dass übrig gebliebenes Garn schwerer zu beschaffen ist, obwohl es immer noch etwa 40 Prozent der Kollektionen von Yan Yan ausmacht. Die meisten Virgin-Fasern werden von Mühlen bezogen, die organische und RWS-zertifizierte Garne anbieten.
Für deutsche Verbraucher bleibt die Kernfrage: Es gibt keine perfekte Antwort. Wer tierische Fasern meidet, landet schnell bei fossil basierten Synthetikstoffen mit eigenen Umweltproblemen. Der pragmatischste Weg führt über Transparenz – Rückverfolgbarkeit, anerkannte Zertifikate und Marken, die ihre Lieferketten offenlegen.